New Look: революция стиля (2024) Zetflix

Рецензия Zetflix к "New Look: революция стиля (2024)"

Действие 10-серийного мини-сериала «New Look: революция стиля (2024)» (или, возможно, сериала), премьера которого состоится в среду на Apple TV+, происходит в мире парижской моды в течение четырех лет, с 1943 по 1947 год, с момента окончания Второй мировой войны до того момента, когда дизайнер Кристиан Диор представил свою первую коллекцию и стал сенсацией в возрасте 41 года. Фильм заявлен как «Ð²Ð´Ð¾Ñ…Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹» реальными фактами — то есть ткань была сильно расшита.

Хотя название фильма отсылает к прозвищу, которое дала этой коллекции главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу (Гленн Клоуз), его правильнее было бы назвать «ÐšÑ€Ð¸ÑÑ‚иан и Коко», поскольку время действия поделено поровну между Диором и дизайнером-соперницей Коко Шанель, или, возможно, еще точнее, «ÐšÑ€Ð¸ÑÑ‚иан или Коко», поскольку он состоит из двух переплетенных, но совершенно отдельных фильмов.

Хотя они работают в одной области в одном месте, хотя и не всегда в одно время — Шанель закрыла свою студию в 1939 году и не выпускала новую коллекцию до 1954 года, — персонажи не имеют ничего общего друг с другом, и лишь немногое могут сказать друг о друге. Действительно, кроме одной короткой апокрифической встречи и взгляда через комнату, переполненную нацистами, они никогда не имеют общих сцен.

Можно утверждать, что в этом подходе «Ð´Ð²Ð° миньона в одном» есть структурный смысл. Жизнь и карьера Диора, очевидно, не являются материалом для захватывающей документальной драмы, как это определила бы крупная потоковая платформа, а Шанель, особенно в те годы, о которых здесь рассказывается, не вызывает особой симпатии. В их историях есть элемент сравнения и контраста, подчеркнутый частыми перекрестными кадрами, хотя из этих сопоставлений трудно извлечь какой-то большой смысл.

New Look: революция стиля (2024)

Мы начинаем в 1955 году. Сдержанный Диор выступает в Сорбонне перед переполненным залом, представляя ретроспективу своих работ, которые, по словам ведущего, «Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¸ революцию [и] помогли человечеству найти красоту и желание снова жить после ужасов Второй мировой войны». («Ðž, это то, чему вас учат?», — проворчал он).

Тем временем где-то на другом конце города Шанель, которая в свои 70 лет делает возвращение, увольняет его перед толпой репортеров: «ÐœÐ½Ðµ жаль, что студенты Сорбонны вынуждены сегодня терпеть его». … Кристиан Диор разрушил французскую моду, и я возвращаюсь, чтобы спасти ее».

После этого мы возвращаемся в 1943 год — не в ателье Люсьена Лелонга (Джон Малкович, чей французский акцент, кажется, произносится под принуждением), где Диор, все еще «Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾», работает дизайнером, а на улицы Парижа, где Кристиан стоит в очереди за едой, а сестра Катрин (Мейзи Уильямс), участница французского Сопротивления, устраивает ловушку для немецких солдат.

Когда Диор не делает эскизов, не обдумывает драпировку и не беспокоится о сестре, он общается с уже известными дизайнерами Кристобалем Баленсиагой (Нуно Лопеш) и Пьером Бальменом (Томас Пуатевин), которые критикуют его за то, что он разрабатывает платье для вечеринки, устраиваемой для нацистской верхушки, на что он отвечает, что Лелонг не сказал ему, кто заказчик, и в любом случае ему нужно содержать сестру и отца. (Лелонгу здесь уделяется мало внимания, но многие ставят ему в заслугу то, что он сохранил индустрию во время войны). В фильме также появляется античный Пьер Карден (Элиот Маргерон), который будет работать над первой коллекцией Диора. В фильме досадно мало разговоров о магазинах.

Шанель тем временем живет в отеле «Ð Ð¸Ñ‚Ñ†», где обосновались местные нацистские чины. В благодарность за услугу она ужинает с высоким, смуглым и симпатичным, если вам так нравится, шпионом гестапо Гансом Гюнтером фон Динклаге (Клас Банг) по кличке «Ð¨Ð¿Ð°Ñ‚Ñ†», с которым у нее завязывается роман. В результате она попадает на званый ужин к Генриху Гиммлеру («Ð§Ñ‚о это за «Ð²Ñ‹ÑÐ¾ÐºÐ°Ñ мода»?» — спрашивает босс СС и архитектор Холокоста), где она оживлена, забавна и политически непримирима. Позже ее привлекают в качестве агента для участия в операции «ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑ…ÑƒÑ‚» — относительно благородной, как и положено в таких миссиях, она должна была передать послание Черчиллю. (Подразумевается, что она не очень охотно принимает в ней участие).

Больше ее беспокоит тот факт, что Пьер и Пол Вертхаймеры, которые финансировали производство ее духов Chanel № 5 и контролировали 70 % акций по сравнению с 10 % акций Chanel, переехали в США и, будучи евреями, временно передали бизнес другу-христианину, чтобы избежать немецкой экспроприации. Она хочет получить свои деньги.

New Look: революция стиля (2024)

После войны они снова встречаются, и вопросы остаются нерешенными — Шанель надеется переписать то, что она считает плохой сделкой, — и в ходе странного обмена мнениями Пьер попросит ее сначала извиниться за то, что она сама пыталась захватить бизнес, используя так называемые арийские законы.

Пьер: «ÐÐ° нас охотились, нас истребляли». Коко: «Ð’Ñ‹ когда-нибудь задумывались о том, с чем приходится сталкиваться женщине, чтобы выжить в этом мире? Я была загнана в угол точно так же, как и вы. Разница в том, что я привыкла к этому».

Я совершенно не знаю, как мы должны воспринимать этот ответ: как феминистское заявление — а в пост-эдвардианских бескорсетных моделях Chanel был элемент буквального освобождения — или как выражение невежества, или я не знаю, что именно. Но если когда-либо эквивалентность и была ложной, то это именно она.

Там, где Диор сразу же вызывает симпатию, создатель Тодд А. Кесслер («Ð£Ñ‰ÐµÑ€Ð±», «Ð›Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ крови»), который также является режиссером некоторых эпизодов, делает все возможное, чтобы сделать Шанель хотя бы понятной, даже относительной, несмотря на ее гнев, эгоизм, неправильные решения, нацистские связи и кратко упомянутый антисемитизм. Единственная ее глубокая человеческая привязанность — к племяннику Андре Палассе (Жозеф Оливеннес), служащему во французской армии, и его дочери; добиваясь освобождения Андре от немцев, она заключает сделку, которая будет ее преследовать.

У нее складываются отношения с давней подругой Эльзой Ломбарди (Эмили Мортимер, как правило, великолепна), которая разделяет фамилию и несколько биографических деталей с реальной подругой и вдохновительницей моды Шанель Верой Бейт-Ломбарди.

Продолжительность сериала требует регулярных инъекций адреналина, и хотя в нем есть несколько действительно драматических эпизодов, особенно когда речь идет о Катрин, которая была захвачена нацистами и отправлена в трудовой лагерь, даже самые простые решения могут привести к кризису. (Эльза Мортимер, часто пьянеющая в стельку — смена имени позволила Кесслеру делать с персонажем все, что ему нравится, — кажется, создана специально для этой цели).

По мере того как сериал движется к кульминации или кульминациям, в ход идут старые голливудские тропы, все становится банальным, а все шоу — менее убедительным. Учитывая, что акцент сделан на личной драме и мелодраме, выходишь из сериала, так и не узнав ничего нового о производстве одежды — которое, как и любое ремесло или индустрия, может быть захватывающим само по себе — или, более того, не имея представления о том, что именно сделало New Look новым, или что именно Шанель, чья карьера в моде началась в 1909 году, не нравилось в Диоре, или как различались их подходы к моде.

Тем не менее, если рассматривать сериал в целом, он получился каким-то затянутым и разрозненным, но в нем есть и то, чем можно насладиться. Парижские локации настоящие или не хуже (никаких «ÐŸÑ€Ð°Ð³»); отдельные сцены хорошо написаны; воссоздание создания «Ð¢ÐµÐ°Ñ‚ра моды», выставки 1945 года, на которой были представлены миниатюрные манекены в моделях 15 ведущих дизайнеров на заказ, как бы говоря: «ÐœÑ‹ все еще здесь», — это не так уж и трогательно; и две звезды очень хороши в своих контрастных образах.

То, что Шанель склонна к драматизму и быстрой смене настроения, дает Бинош много работы, в то время как Мендельсон, изображающий персонажа застенчивого и внутреннего, склонного вздыхать и смотреть в даль, когда он размышляет о семейных делах, линии юбки или гадании на картах Таро, впечатляет своим спокойствием; он выглядит как настоящий человек, независимо от того, настоящий ли это человек, которого он играет.